«Космецевтика» – это гибрид двух слов: «косметика» и «фармацевтика». Так называют косметические продукты (кремы, сыворотки, лосьоны и т. д.), способные оказывать лечебное воздействие на кожу. При этом ни российское, ни даже американское законодательство официально не регламентирует, что относится к космецевтике, а что – нет, поэтому во многих случаях это просто маркетинговая ловушка.
Серьезная наука
В 2014 году вышла книга «Cosmeceuticals and cosmetic practice» под редакцией Патрисии Фаррис, профессора Тулейнского университета в Луизиане. Это, вероятно, самый полный на сегодняшний день обзор методик и компонентов, применяемых в производстве космецевтики. Автор описывает критерии, которые должны соблюдаться в производстве настоящего космецевтического продукта.
Разрабатывать космецевтические препараты сложно, так что неудивительно, что они стоят дороже обычной косметики. Действуют они тоже более радикально, поэтому применять их нужно не просто так, а для борьбы с конкретными проблемами, после консультации с дерматологом или косметологом.
Список включает множество необходимых тестов. Микробиологи должны выяснить, как чувствуют себя в инновационном креме грибы и бактерии (подсказка: им должно быть там плохо). Химики и физики определяют стабильность препарата при воздействии высоких или низких температур. Клеточные биологи в компании с генетиками исследуют, как активный компонент крема влияет на экспрессию генов в клетках человека, живущих в чашке Петри. Не обходится, конечно, и без тестов на животных: если мы говорим о лекарственном воздействии, значит, у него неизбежно есть побочные эффекты.
Но важнейший принцип для разработки правильных космецевтических препаратов – это проведение испытаний на добровольцах, организованных в соответствии с требованиями доказательной медицины. Исследователи должны понимать, какую именно гипотезу они проверяют и как будут измерять результат («средство снижает количество новых прыщей, появляющихся каждый день» – хороший пример, «средство улучшает состояние кожи» – плохой, потому что непонятно, что конкретно имеется в виду). Они должны набрать достаточно большие группы добровольцев (чтобы минимизировать вероятность случайных улучшений) и наблюдать за ними на протяжении длительного времени (чтобы выяснить, как долго сохраняется результат после отмены средства).
Но главное – новое средство надо с чем-то сравнивать, потому что иначе невозможно выяснить, прошли ли прыщи благодаря действию средства или просто сами собой. В идеале для испытания нового космецевтического продукта должно проводиться классическое двойное слепое контролируемое рандомизированное исследование – как и для проверки настоящих лекарств.
Золотой стандарт доказательной медицины
Двойное слепое контролируемое рандомизированное исследование – это лучшая на сегодняшний день процедура, позволяющая отличить работающее лекарство от неэффективного. Если вы собираетесь покупать лекарство против серьезной болезни (или лекарство, которое нанесет серьезный ущерб вашему бюджету) – стоит поискать в Интернете результаты его испытаний, проведенных именно таким способом.
Для проведения двойного слепого контролируемого рандомизированного исследования нового лекарства набирается достаточно большая группа добровольцев, страдающих соответствующим заболеванием. Эти люди случайным образом, по жребию (отсюда слово «рандомизированное»), делятся на две группы – экспериментальную и контрольную (отсюда «контролируемое»). При этом экспериментальная группа получает новое лекарство, а контрольная – либо такое же на вид, вкус и запах средство-плацебо, либо, если болезнь серьезная и не лечить ее нельзя, другое, уже изученное лекарство от этой болезни. При этом ни пациенты, ни даже их лечащие врачи («двойное слепое») не знают, кто в какую группу попал, кто получает настоящее лекарство, а кто – плацебо.
Этот метод позволяет добиться максимальной объективности в оценке препарата. Если людей делить на группы не случайным образом, то врачи могут бессознательно (или сознательно!) взять в экспериментальную группу пациентов с менее тяжелыми симптомами болезни. Если не сравнивать действие лекарства с действием плацебо – невозможно установить, прошла ли болезнь под действием лекарства или же сама собой. И наконец, если пациент или хотя бы врач знают, что пациент принимает прекрасное новое лекарство, а не плацебо, это приведет к ожиданию улучшения, которое само по себе может повлиять на результат (самовнушение – страшная сила).
Комментарий эксперта:
– Рекламные заявления о способности того или иного продукта влиять на деятельность живых клеток кожи, например, повышая выработку коллагена, должны быть основаны на клинических исследованиях, проведенных для данного средства или его активного ингредиента.
Помимо подтвержденной научными методами эффективности космецевтическое средство должно удовлетворять таким требованиям, как наличие быстрого и стойкого эффекта, минимальные побочные реакции, профилактическое воздействие и способность устранять дефекты кожи, в том числе улучшать ее рельеф, устранять дряблость и пигментацию.
Жесткая конкуренция в косметической индустрии и необходимость быстро реагировать на изменения моды и предпочтений потребителя делают нецелесообразными дорогостоящие и длительные клинические исследования космецевтиков. Поэтому на рынке существует масса косметических средств с преувеличенным заявленным эффектом, которые ошибочно (или намеренно) принимают за космецевтику.
Проверенные компоненты
Космецевтика должна не просто ухаживать за кожей, а улучшать ее состояние. В большинстве случаев разработчики решают задачу от противного: если состояние кожи ухудшилось, то каких-то веществ в ней не хватает, и что будет, если их дополнительно добавить с помощью лечебного крема? Поэтому подавляющее большинство веществ, применяемых в космецевтических продуктах сегодня, – это витамины и другие привычные молекулы, которые и так присутствуют в коже (а крем просто помогает повысить их концентрацию).
Ретиноиды
Витамин А и его производные (как природные, так и синтетические) часто применяются как средства для замедления старения, а также используются при лечении акне.
Как это работает. Старение кожи связано с замедлением выработки коллагена – белка, обеспечивающего ее прочность и эластичность. Этот процесс ускоряется под действием ультрафиолета: в коже образуются активные формы кислорода, которые стимулируют синтез коллагеназы – фермента, разрушающего коллаген. Ретиноиды подавляют активность коллагеназы и одновременно стимулируют синтез предшественников коллагена, а значит, помогают бороться со старением кожи, в особенности на открытых участках, подверженных действию солнечного излучения. Помимо этого производные витамина А снижают активность сальных желез – с этим связано их применение при лечении акне.
Возможные проблемы. Применение ретиноидов может вызвать дерматит, который проявляется в виде покраснения, зуда, шелушения кожи. Частота и степень выраженности таких побочных эффектов зависит от того, какие именно ретиноиды используются, насколько часто и в каких дозах. Слабо выраженная кожная реакция не означает, что препарат нужно обязательно отменять: проконсультируйтесь с дерматологом. Возможно, удастся избавиться от побочных эффектов и сохранить полезное действие, если снизить частоту нанесения крема.
Витамин С
Он самый популярный ингредиент космецевтических средств: антиоксидант, фотопротектор, осветляет кожу, борется с морщинами. Правда, далеко не все эффекты, о которых можно прочесть в рекламе, подтверждены научными методами.
Как это работает. Аскорбиновая кислота – молекула-камикадзе: она поглощает ультрафиолет, связывается со свободными радикалами, разрушается сама, но защищает другие компоненты кожи. Она может серьезно снизить вредное воздействие средневолновых лучей (ультрафиолета В), но не поглощает длинноволновые лучи (ультрафиолет А) – с ними должны бороться остальные компоненты солнцезащитного крема. Зато у витамина С есть другое преимущество: он необходим для работы ферментов, участвующих в синтезе коллагена, и поэтому под его действием кожа становится более упругой и эластичной. Помимо этого витамин С подавляет работу тирозиназы – фермента, который необходим для синтеза меланина, пигмента, придающего коже темный цвет. Исследования показали, что после года регулярного применения космецевтических средств с высокой концентрацией витамина С пигментные пятна на коже испытуемых становятся существенно менее заметными.
Возможные проблемы. Витамин С легко окисляется на воздухе. Крем приобретает желтоватый оттенок и перестает работать. В современных средствах обычно используются производные аскорбиновой кислоты, устойчивые к разрушению (правда, каждую новую модификацию необходимо проверять, чтобы выяснить, сохранились ли полезные эффекты, в первую очередь антиоксидантная активность). Некоторые производители заключают витамин С внутрь микроскопических капсул – липосом, что, судя по имеющимся данным, также предотвращает его разрушение.
Ниацинамид
Одна из форм витамина B3. Способствует сужению пор, улучшает текстуру кожи и ее барьерные свойства. Помимо этого борется с гиперпигментацией.
Как это работает. Ниацинамид или его родственники (никотиновая кислота и ее эфиры) обеспечивают нормальную работу очень важной молекулы с красивым названием «никотинамидадениндинуклеотидфосфат». Эта молекула участвует во многих реакциях, происходящих в организме, в том числе необходима для выработки церамидов и других защитных липидов кожи, а также коллагена. Соответственно, насыщение кожи ниацинамидом приводит к тому, что роговой слой становится плотнее, кожа меньше теряет влагу, морщины образуются медленнее. Ниацинамид также затрудняет транспорт пузырьков с меланином (меланосом) в клетках и поэтому применяется для борьбы с пигментными пятнами на коже.
Возможные проблемы. Ниацинамид, как правило, переносится хорошо, только в редких случаях врачи отмечали раздражение кожи. Применение другой формы витамина B3, никотиновой кислоты, может вызывать расширение кровеносных сосудов кожи, что приводит к выраженному покраснению и сопровождается зудом. При обнаружении такой реакции необходимо прекратить применение средства и проконсультироваться с врачом.
Пептиды
Почти как белки, только очень короткие: максимум несколько десятков аминокислот. Выполняют множество разных функций в коже, могут обладать антимикробной активностью, способствовать заживлению ран, активировать или останавливать воспалительные процессы, стимулировать или подавлять активность различных генов… В настоящее время в США насчитывается около 50 пептидов, одобренных к применению в составе космецевтических препаратов. Некоторые из них снижают активность мимических мышц (и действуют по аналогии с ботоксом), некоторые способствуют синтезу коллагена, некоторые контролируют пигментацию кожи и т. д. Невозможно описать действие пептидов вообще, нужно в каждом случае разбираться, что делает конкретный компонент (и способен ли он вообще проникнуть в кожу при нанесении). Потенциально пептиды могут влиять на кожу как угодно, и в этом смысле пептидная косметика – это, конечно, косметика будущего. Но сегодня данных применения пептидов накоплено очень мало, так что к восторженной рекламе таких средств нужно относиться с большой долей скепсиса.
Комментарий эксперта:
– Важно помнить: ни одно косметическое средство не может быть на 100% неаллергенным. Это же касается и космецевтики: активные ингредиенты в ряде случаев могут вызывать аллергические реакции. Поэтому даже рекомендация врача не защитит вас от возможной нежелательной реакции, если ваша кожа «повстречала» ингредиент, который конкретно для вас является аллергеном.
Обязательно обращайте внимание на наличие на упаковке средства номера телефона для обратной связи. Ответственные производители фиксируют случаи появления нежелательных реакций проводят внутреннее расследование для того, чтобы в дальнейшем минимизировать риск.
Факторы роста
Большая группа молекул, стимулирующих размножение клеток и способствующих регенерации кожи, росту кровеносных сосудов и т. п. При старении скорость размножения клеток снижается. Предполагается, что факторы роста могут применяться для того, чтобы вернуть утраченный тонус коже. Сегодня уже существуют космецевтические препараты, содержащие факторы роста, и в клинических исследованиях показано, что они действительно снижают число морщин и делают кожу более подтянутой. Но многие эксперты критически относятся к идее производства такой косметики, поскольку факторы роста могут стимулировать размножение не только здоровых, но и опухолевых клеток. Исследования на животных и на клеточных культурах дают противоречивые результаты (по некоторым данным, вероятность появления опухолей действительно повышается, по некоторым – нет), так что сегодня применять такую косметику можно на свой страх и риск.
Ресвератрол
Еще один многообещающий компонент космецевтических препаратов, на этот раз растительного происхождения. Виноград, шоколадное дерево и некоторые другие растения вырабатывают ресвератрол для защиты от бактерий и паразитических грибов. Как показано во многих экспериментах на животных, это вещество может понижать уровень сахара в крови, обладает противоопухолевым действием, кардиопротекторными свойствами и даже продлевает жизнь (по крайней мере червякам). В космецевтике ресвератрол применяется как фотопротектор, антиоксидант и противовозрастное средство. Помимо прочего, ресвератрол – фитоэстроген, благодаря чему может повышать тонус кожи после менопаузы, когда собственного эстрогена не хватает. К сожалению, это чудо-средство плохо проникает в кожу при нанесении в составе обычного крема, так что сегодня производители разрабатывают сложные наносуспензии, которые работают лучше, но зато срок годности у них обычно не превышает одного месяца.
